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Cultivo Hidroponico de Cannabis

El Cultivo de Cannabis hidropónico significa que las plantas crecen en un medio inerte, estéril, en lugar de crecer en el suelo. Todos los requisitos de las plantas se suministran en una solución de agua mezclada con nutrientes. Las plantas son un 80% a 95% de agua, las partes restantes son el carbono, oxígeno e hidrógeno. Las plantas extraen los elementos del aire y del agua así que los nutrientes son un porcentaje muy bajo del peso de la planta. Es toda la atmósfera de la planta que necesita ser controlada para producir cultivos perfectos.

 

Las plantas de Cannabis, y de hecho todas las plantas, no necesita estar en un suelo vivo.  Requieren de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S). Esos son los macro elementos (los grandes) y los elementos pequeños conocidos como micro elementos son el hierro (Fe), cloro (Cl), manganeso (Mn), boro (B), zinc (Zn), cobre (Cu) y molibdeno (Mo ).

 

La Hidroponía presenta el agua, nutrientes y aire directamente a las raíces a través de los medios inertes sin que la planta tenga que hacer ningún esfuerzo creando raíces para conseguir alimento, como consecuencia tendremos una planta que crece mucho más rápido y fuerte.

 

Las ventajas del cultivo hidropónico de Cannabis:

  •     Más limpio.
  •     Menos espacio necesario.
  •     U crecimiento más rápido, por lo general una cosecha ha terminado en 12 semanas.
  •     Más automatización significa menos mano de obra.
  •     Evitar las plagas transmitidas por el suelo.
  •     Un mayor control sobre el ambiente de cultivo como los tiempos de crecimiento y floración.
  •     Rendimientos más altos.

 

Las desventajas del cultivo hidropónico pueden ser:

  •     Mayor costo de iniciación, equipos más costosos.
  •     Requiere mucha mas experiencia, mas difícil, mucha parte técnica.
  •     Más margen de error por la dificultad técnica.

Sistema hidropónico de Cannabis

Todo lo descrito en esta página se realiza mediante el sistema de flujo y reflujo. El sistema de flujo y reflujo es uno de los métodos hidropónicos más popular para cultivar Cannabis. Es simple y fácil de usar.
Funciona así: un depósito que contiene una solución de nutrientes se encuentra por debajo de una bandeja de cultivo. La bandeja contiene las plantas que se encuentran en recipientes con medio de cultivo como la lana de roca.
La cama cada vez se llena con solución nutritiva por una pequeña bomba con un temporizador para alimentar y regar las plantas. El temporizador se apaga la bomba y la solución de nutrientes drena libremente de vuelta al depósito.
Flujo y sistemas de flujo «se ven favorecidos debido a su bajo mantenimiento, alta productividad y facilidad de uso. Ideal no sólo para el principiante, pero para el jardinero avanzado.
Si usted prefiere comprar una unidad en lugar de tomar todo el equipo de la tienda de hardware (que se sepa lo que está haciendo), puede costar un poco más, pero todas las partes se incluirán y se ahorrará tiempo al obtener todo de una vez. Se pueden encontrar buenos sistemas en eBay.

 

Iluminación

Las luces de halogenuros metálicos (MH) o de sodio de alta presión (HPS) son las luces perfectas para usar en el cultivo hidropónico de Cannabis. La luz de halogenuros metálicos se encuentra cerca de la luz normal de la habitación o la luz fluorescente fría (espectro azul) y es el mejor para la fase vegetativa (inicio) del crecimiento. Mientras que el sodio de alta presión se encuentra en el extremo rojo del espectro y  es mejor para la siguiente fase de la floración. Espere pagar alrededor de $ 250 por una balasta digital de 250W HPS/MH. Después está el resto del equipo necesario para un cultivo hidropónico de Cannabis. Otros $200 – 500 hará más que suficiente, después de tener todo el sistema listo el costo adicional no será tan grande pues solo es para nutrientes y bombillas de remplazo.

 

Después de unos pocos cultivos (se cometen errores al principio), su producto será mejor (si las semillas que utilizó eran buenas) que cualquier cosa que usted compraría normalmente, a una fracción del costo.

Si haces las cosas correctamente, obtendrá alrededor de una a dos onzas de cogollos de primera calidad por planta de Cannabis cada tres o cuatro meses. Usted no tendrá que tratar con la gente que no puede confiar, y su escondite será limpio y sano como puede ser.
El cultivo de Cannabis semillas o clones

 

Desde semillas o esquejes

Si usted conoce a alguien que crece, podría pedirle unos cuantos esquejes. Si usted no tiene acceso a los esquejes tendrá que conseguir las semillas. Si usted no tiene algunas, puede pedirles a sus amigos. Cualquiera sirve.

Cuanto mejor sea la Cannabis de las que provienen las semillas, mejor producto que tendrá al final. Si la Cannabis de donde las semillas provenían no es buena, su cultivo probablemente será igual.

 

Germinación de las semillas

Configure su jardín hidropónico antes de germinar las semillas. Asegúrese de que todo funciona bien. Si está utilizando esquejes, omita esta sección.

Lo normal es hacer uso de un cubo de lana de roca para iniciar la siembra y rodearlo con el medio que se utilize. Mantenga el cubo de lana de roca sumergido un 70% con el agua al máximo y así mantener la semilla en la parte superior sin sumergir en el agua.

Después que las semillas han germinado y la raíz es alrededor de un cuarto de pulgada de largo, colocar la semilla, la raíz hacia abajo, en el cubo de crecer o de los medios que están en sus tazas hidropónicas.

Hay varios tipos de medios disponibles para cultivar. Rockwool es uno, pero hay muchos otros. Los medios de cultivo, simplemente significa el sustrato en que la raíz crece remplazando la tierra, Puesto que usted no está utilizando el suelo en un jardín hidropónico, se necesita un sustituto.

Los medios de cultivo no proporcionan la nutrición, es sólo un soporte para las raíces. Toda la nutrición proviene de la solución hidropónica.

 

El Crecimiento vegetativo de Cannabis

La primera fase de crecimiento de la Cannabis se llama la fase vegetativa. Si usted planea usar la luz MH o HPS, comenzar con la luz a unos 20 centímetros o más por encima de la parte superior de la planta y baje  la luz de una pulgada  al día hasta que usted piense que la altura es correcta. Demasiado cerca y las plantas se secan y se vuelven marrones. Demasiado lejos y las plantas crecen muy alto ya que se extienden a estar más cerca de su fuente de luz. Que es un desperdicio de espacio. Inicia alto y baja a la luz de una pulgada o dos al día hasta que usted piense que la altura es perfecta.

Durante la primera etapa de crecimiento, la etapa vegetativa, mantener la luz de 16 a 24 horas del día como mínimo. Cuanto más tiempo está encendida, más rápido que las plantas crecen, pero  mayor factura  la luz que será.

 

Cannabis floración

La floración es la fase de crecimiento de la Cannabis que produce el THC  (el ingrediente activo que produce el efecto). Una vez que comienza la floración, la altura de las plantas disminuirá a medida que la energía de la planta se utiliza en el proceso de floración en sí.

Usted puede comenzar a florecer cuando las plantas son un mínimo de 6 pulgadas de alto y tienen por lo menos 4 sistemas de hojas. Esto tomará dos semanas a un mes de crecimiento vegetativo en la mayoría de los jardines hidropónicos. Cuando se desea iniciar la floración, cortar la luz a 12.13 horas del día.

La altura de la planta seguirá aumentando durante unos dos a cuatro semanas después de la floración se ha iniciado, después de que todas las plantas utilizan su energía para empezar a florecer.

Limitar la altura de una planta de Cannabis ha sido siempre una tarea difícil para mí, así que simplemente elevar la altura de la luz cuando la planta crece. Existen métodos para limitar la altura de una planta, pero ninguno de ellos han trabajado para mí, así que no voy a recomendar uno, la Guía de Productores de Cannabis tiene las descripciones más completas que he visto en la limitación de la altura de la hierba.

El ciclo de floración dura alrededor de dos meses, a veces un poco más, dependiendo del tipo de semilla. Por lo que la duración total del tiempo de levantar una cosecha debe ser de 3 a 4 meses en un jardín hidropónico.

Durante la floración, el período de oscuridad debe estar perfectamente oscuro. No hay luz ambiente, luz solar, ni ninguna otra luz debe llegar a la planta durante las 12 horas de oscuridad que la planta debe recibir todos los días. La  luz más fuerte que debe llegar a la planta durante la floración sería igual a la de la luna.

Una luz más fuerte que esto va a retrasar la floración, y si continúa es muy probable que la planta no florezca, pero se queda en la fase vegetativa.

Esto es más importante en las primeras 6 semanas de floración. Cuando las plantas han empezado a florecer hace más de un mes, pequeñas cantidades de luz durante períodos cortos de tiempo no son tan dañinas.

Usted sabrá que las plantas están floreciendo, cuando usted ve lo que parecen pequeños pelos blancos.

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Humus de lombriz: abonos orgánicos

Si las lombrices de tierra no hubieran removido el suelo hace miles de millones de años, no existirían hoy día los alimentos agrícolas, ni la agricultura sostenible. Los excrementos de estos anélidos conforman el llamado humus de lombriz o lombricompost, tienen el poder de transformar la materia muerta en un producto generador de vida.

El humus de lombriz es el abono por excelencia en el cultivo orgánico del cannabis, ya sea en interior o al aire libre; en macetas o incorporado al suelo. El humus de lombriz funciona igual de bien en todo tipo de situaciones siempre que se trate de cultivos en tierra. Los abonos orgánicos, en general, mejoran las características físicas, químicas y biológicas del suelo, pero el humus de lombriz se diferencia de otros abonos orgánicos por sus cualidades únicas. Su riqueza orgánica lo hace indispensable como enmienda para el suelo, mejorador del sustrato o, simplemente, como abono.

El secreto del humus de lombriz está en su composición química, que es completa, armoniosa y equilibrada. Resulta tan eficiente, que aporta a las plantas la nutrición necesaria para un crecimiento adecuado durante todo el ciclo vital.

La composición del humus de lombriz está marcada por tres elementos: carbono, oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, también aporta al suelo otros elementos, como nitrógeno, fósforo y el potasio. La cantidad de estos en el material húmico varía en función de las características químicas de los sustratos que originaron el humus.

Abono natural

Para tranquilidad de los cultivadores de cannabis, el humus de lombriz es un producto 100% seguro y que puede utilizarse sin restricciones. No encierra ningún tipo de riesgo para el medio ambiente, y fomenta un cultivo fuerte, sano y productivo, en armonía con la naturaleza. Se podría decir que el humus de lombriz es el abono orgánico más ecológico que existe; un producto natural que no transmite, ni provoca enfermedades en el suelo.

La lombriz roja californiana ingiere diariamente una cantidad de materia orgánica equivalente a su propio peso. Foto: Amy Stewart.

En los cultivos en maceta, el uso de humus de lombriz resulta muy beneficioso por dos razones: una es el pH neutro del producto, y otra, su capacidad para hacer que la liberación de nutrientes y elementos químicos en el suelo se produzca de manera gradual. Esto afecta directamente a la nutrición de las plantas porque, de esta manera, las plantas reciben los nutrientes cuando los necesitan y la concentración de sales en el sustrato se ve reducida, evitándose problemas por exceso de abono.

La textura granulosa que aporta el humus de lombriz a la tierra se reconoce fácilmente al tacto, cuando se hacen mezclas de sustrato para llevar a cabo cultivos en tierra. Es imposible imaginar una mezcla que no lleve un 20-25% ó más de humus de lombriz en su composición para enriquecer los distintos tipos de turba. La porosidad que da al suelo le proporciona a éste una mayor permeabilidad, mejor ventilación y más capacidad de drenaje. Además, se mejora el intercambio de gases en el sustrato. Los microorganismos se activan gracias a estas cualidades físicas y químicas del suelo, aumentando la oxidación de la materia orgánica; de esta forma, se consigue que los nutrientes del suelo presenten formas químicas fáciles de asimilar por las plantas.

Por todo esto, el humus de lombriz contribuye a que las raíces tengan un soporte óptimo, sobre todo las que penetran en la tierra y se extienden para hallar agua y nutrientes durante el crecimiento de la planta. Los finos capilares de las raíces, con esta aireación natural de la tierra, encuentran un terreno habilitado naturalmente para el grosor de sus filamentos, lo cual facilita la expansión radicular y, por tanto, el crecimiento de la planta.

A pesar de su aspecto y procedencia, el humus de lombriz es completamente inodoro.

La permeabilidad que adquiere la tierra enriquecida con humus de lombriz es sinónimo de gran capacidad de absorción, un factor determinante en la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. El humus de lombriz favorece una permeabilidad extra entre las membranas de las plantas que se encargan de la absorción de elementos nutrientes, ayudando a que el aporte nutricional se realice más fácilmente. Este efecto «tampón» en el suelo reduce la necesidad de riegos frecuentes, y protege el sustrato frente a erosiones como la sequía, una mala ventilación, excesos de sales, etc., ya estén causadas por la naturaleza o por errores humanos.

Un suelo que posee un nivel adecuado de materia orgánica humidificada tiene más defensas frente a ataques bacterianos y fúngicos en comparación con un suelo pobre o desvitalizado. Además de su textura, el color oscuro del humus de lombriz absorbe radiaciones solares beneficiosas para la tierra. En cultivos en interior, añadir humus de lombriz -al mezclar el sustrato o incorporándolo de forma superficial- ayuda a conservar la temperatura del suelo y lo mantiene en buenas condiciones de humedad.

Aplicación del humus de lombriz

Por lo general, el humus de lombriz se presenta como abono sólido, pero también puede encontrarse humus líquido. Este formato es más utilizado en grandes extensiones, donde la aplicación resulta más sencilla de esta manera. No obstante, el humus líquido ha encontrado su sitio en las estanterías de las tiendas de cultivo, cada vez lo emplean más cultivadores a pequeña escala.

El humus de lombriz en estado sólido puede aplicarse directamente, puro, o mezclado con la tierra. Una forma muy habitual de añadir humus de lombriz como abono en contenedores consiste en incorporarlo a la capa superficial del sustrato; no sólo alrededor del tallo o por los bordes de la maceta, sino hasta un par de dedos más abajo, ya que ahí es donde abundan las raíces más finas, que son las que más absorben. Esto puede hacerse directamente con las manos, o usando cualquier herramienta de jardinería. Si la maceta está demasiado llena para aplicar una capa extra, se puede retirar un poco de tierra de la capa superior, mezclarla con el humus y volver a crear de nuevo la capa superficial enriquecida.

En la mezcla de sustratos para el cultivo de cannabis, se aconseja utilizar humus de lombriz en un porcentaje hasta del 30%, combinarlo con perlita para lograr una textura idónea.

En los transplantes,añadir humus de lombriz a la tierra ayuda a que las plantas agarren con fuerza. 

La lombriz roja californiana

La lombriz roja californiana es la encargada de producir el humus de lombriz. El preciado abono se obtiene tras el largo proceso de reciclaje de la materia orgánica que lleva a cabo la lombriz roja en su tracto intestinal. La lombriz roja avanza excavando en el terreno a medida que come, removiendo y abonando al mismo tiempo que aumenta la fertilidad de la tierra.

Se trata de una lombriz de tierra que está perfectamente adaptada para la cría en cautividad y la producción de humus, ya que fue seleccionada para esta función por dos importantes motivos: su alta frecuencia reproductiva y su voracidad. La selección se realizó a partir de los primeros estudios desarrollados en los años cincuenta en California acerca del uso del humus en la agricultura. Aunque la procedencia de esta lombriz es europea, concretamente del Cáucaso, una región natural situada entre Europa del este y Asia occidental, le quedó el apodo de californiana como recuerdo del lugar donde se investigó la importancia del humus de lombriz para fertilizar la tierra.

Estas lombrices de tierra, de nombre científico Eisenia foetida, se alimentan de restos vegetales y animales en descomposición, los cuales se unen a otros microorganismos beneficiosos durante el proceso de digestión de la lombriz.

Los intestinos de las lombrices procesan grandes cantidades de restos orgánicos. La lombriz succiona todo lo que come, ya que no tiene dientes en la boca. Estos restos vegetales o animales pasan directamente al estómago, donde son triturados en la digestión, y luego van pasando por el tracto intestinal de la lombriz. En la parte final del cuerpo de estos pequeños anélidos, existe una flora microbiana con una población de más de cincuenta mil millones de microorganismos. A medida que el humus pasa por esta parte del cuerpo, se le van agregando entre diez mil y veinte mil millones de estos microorganismos por cada gramo de peso.

Esta mezcla casera de sustrato a base de humus de lombriz, perlita y mezcla de turbas funciona tan bien como la mejor tierra disponible en el mercado. 

Finalmente, la materia orgánica alcanza su estado final de descomposición y se ha convertido en un producto fácilmente asimilable por las plantas; un producto extraordinario y natural que da vida a los suelos pobres y enriquece cualquier sustrato. Al excavar el terreno mientras come, la lombriz roja va depositando sus deyecciones y convirtiendo ese terreno en uno mucho mas fértil que el que pueda lograrse con los fertilizantes artificiales de mejor calidad.

La lombriz roja californiana tiene una buena capacidad de adaptación a diferentes climas, aunque necesita unas condiciones propicias de temperatura y oscuridad -las lombrices de tierra no soportan la luz del sol- para desarrollarse y reproducirse adecuadamente. No debe faltarles nunca un buen sustrato, húmedo y tierno, y suficiente materia orgánica para ser devorada.

Un sustrato rico en humus de lombriz es todo lo que necesitan estas plantas Indica cultivadas en interior.

Parece que las virtudes del humus de lombriz ya eran conocidas por los griegos y por los egipcios hace miles de años. En el Antiguo Egipto, alrededor del año 3.050 a. de C., Cleopatra nombró a la lombriz animal sagrado. Estableció la orden de prohibir la salida de lombrices del territorio egipcio, bajo pena de ser castigado con la pena de muerte.

El pueblo egipcio estaba orgulloso de su agricultura, ya que obtenían unos resultados excelentes en las cosechas de las plantaciones que realizaban en los márgenes del río Nilo. Así fue como observaron la fertilidad que tenían estos suelos, donde era común la presencia de la lombriz de tierra, cómo esto repercutía en el aumento de la calidad y la producción de sus cosechas.

Los visitantes extranjeros que viajaban para estudiar el trabajo de los cultivadores egipcios y conseguir resultados tan fructíferos como los suyos, quedaban asombrados por la facilidad con la que estos removían la tierra, suave y blanda, plantaban sus semillas, y prácticamente esperaban las cosechas sin mayor problema. Otros conocidos viajeros griegos, como Herodoto, se extasiaban al ver una tierra en la que las plantas parecían crecer sin apenas esfuerzo.

El fabricante de esta tierra comercial afirma que cada bolsa de 50 litros contiene 3 kilos de humus de lombriz.

Lombricultura

La conservación del medio ambiente exige sistemas de producción limpios que apunten siempre al desarrollo sostenible. La lombricultura es la técnica que se vale de la lombriz roja californiana para reciclar los materiales de desecho que pueden producirse naturalmente o por la acción del hombre.

Es una técnica simple, racional y económica que permite aprovechar los desechos orgánicos mediante la cría intensiva de lombrices rojas, las cuales son capaces de transformar estos restos en humus y en una fuente valiosa de proteínas.

Via Cannabis.info

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Características de la luz que influyen en las plantas

 

La luz es en definitiva una forma de energía que las plantas aprovechan para el desarrollo de su vida.
Los aspectos de la luz que nos interesesan para el cultivo de nuestras plantas son:

  • El espectro lumínico.
  • La temperatura del color.
  • La intensidad.

 

EL ESPECTRO LUMÍNICO.

La luz puede tomar distintos niveles de energía que se representan por distintas longitudes de onda, estas longitudes de onda se miden en nanómetros.El ojo humano percibe longitudes de onda (o niveles de energía de la luz), comprendidos entre 350 nanómetros y 750 nanómetros. La luz ultravioleta, por ejemplo, tiene una longitud de onda inferior a 350 nanómetros, es por ello que no la vemos.Las plantas perciben aproximadamente las mismas longitudes de onda. Ahora bien, no la perciben de la misma forma.Las personas vemos mejor las longitudes de onda entre 500 y 600 nanómetros, mientras que las plantas aprovechan para su crecimiento y floración longitudes de onda entre 400 y 500 nanómetros y 600 y 750 nanómetros.

TEMPERATURA DEL COLOR

  • Utilizamos los Kelvin (no grados kelvin), para indicar el color de la luz.Esta es una medida relativa ya que viene determinada por la temperatura a la que hay que calentar un cuerpo negro para que emita un cierto color de luz. Así, por ejemplo, si calentamos este cuerpo negro a 1.700 kelvin, obtendríamos una luz de color anaranjado. Si aumentamos los kelvin a 10.000, la luz que observaríamos coincidiría en el espectro con la longitud de onda azul.Llamamos curiosamente luz cálida (amarillo-rojiza) a la de menos kelvin y luz fría (blanco-azulada) a la de mas kelvin.Las plantas necesitan para su propagación luz con un color muy blanco, por lo que elegiremos bombillas con alta medida kelvin, alrrededor de 14.000 kelvin. Para el crecimiento, necesitan luz blanco-azulada, por lo que es interesante tener bombillas con un color de luz medio, de unos 6.500 kelvin. Para la floración, las plantas usan la luz de color anaranjado, es decir, depocos kelvin, alrrededor de 2.500.Para que os hagáis una idea de la temperatura de color de luces conocidas, os adjunto esta tabla:1700 K: Luz de una cerilla1850 K: Luz de vela2800 K: Luz incandescente o de tungsteno (iluminación doméstica convencional)

    3200 K: tungsteno (iluminación profesional)

    5500 K: Luz de día,flash electrónico (aproximado)

    5770 K: Temperatura de color de la luz del sol pura

    6420 K: Lámpara xenon.

    9300 K: Pantalla de televisión convencional (CRT)

    28000 – 30000 K: Relámpago

  • LA INTENSIDADEs la cantidad de luz que emite un cuerpo. Su unidad es la candela (cd) o el lumen (lm). Viene a ser la intensidad de luz que da una vela a un metro de distancia del objeto medidor o perceptor (el ojo humano en este caso).
    Para que podamos valorar realmente la intensidad lumínica, debemos tener en cuenta la distancia a la que está el foco de luz y la superficie que ilumina. Para ello usamos como medida los lux, que son lúmenes o candelas por metro cuadrado iluminado.
    Un lux equivale a +/- 10 lúmenes por metro cuadrado. Es decir si queremos iluminar un metro cuadrado de superficie situando la fuente de luz a un metro de distancia de la superficie, deberíamos encender 10 velas (10 candelas o lúmenes).
    Para que os hagáis una idea, una bombilla incandescente (de las de toda la vida que tenemos en casa), tiene 100w y emite aproximadamente 1.000 lúmenes, mientras que una bombilla de vapor de sodio de la misma potencia tiene una intensidad lumínica de 15.000 lúmenes. Esto quiere decir que la bombilla de casa tiene 100 lux y que con ella podríamos iluminar 100 metros cuadrados de superficie con la misma intensidad de luz que daría una vela en un metro cuadrado.
    Sin embargo, la intensidad de luz que percibiríamos en 100 metros cuadrados con una bombilla de vapor de sodio sería 15 veces superior (como si hubiéramos encendido 15 velas en un metro cuadrado.
    Pero cuidado con la intensidad de la luz porque tiene un factor clave que no actúa como cabría esperar: la distancia entre el foco emisor y la superficie a iluminar. Sería de esperar que si en lugar de poner un foco de luz a un metro de distancia del objeto a iluminar lo pusiéramos a dos metros, la intensidad de la luz se redujera a la mitad, ya que estaría más lejos. Pues no es así, efectivamente la intensidad de la luz se reduce, pero no a la mitad sino a una cuarta parte.
    Esta es una ley de la física conocida como “Ley de la inversa del cuadrado” y viene determinada por la siguiente fórmula:
    Intensidad de luz= Intensidad de luz inicial/distancia².
    Es decir, si tenemos una fuente de luz de 1000 lúmenes y nos ponemos a leer un libro a un metro de distancia, la intensidad de luz que recibiremos será de 1000 lux, pero si nos colocamos a dos metros, la intensidad será de 250 lux, mientras que colocándonos a 3 metros recibiremos tan solo 111 lux (1000/3²).
    ¡Tener esto muy en cuenta a la hora de situar vuestras bombillas a una u otra distancia de vuestras plantas dentro de vuestros cultivos de interior!

Via JuanaShop

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Consejos de cultivo para plantas autoflorecientes

Vamos a tratar de darles unos sencillos consejos para asegurar que sus plantas autoflorecientes rindan lo máximo posible.
Antes de nada queremos remarcar que el factor mas limitante en la producción de las plantas autoflorecientes es su breve periodo de crecimiento, de aproximadamente unos 20 días en casi todas las variedades.
Cualquier percance o falta de condiciones ideales, sobre todo en el primer periodo de crecimiento de la planta autofloreciente impedirá que la planta se desarrolle correctamente, quedando demasiada pequeña y reduciendo notablemente su producción. Cuando una planta detiene por algún motivo su desarrollo normal tarda unos dias en recuperar el ritmo, incluso después de haber solventado el problema; siendo en las plantas autoflorescientes el periodo de crecimiento tan breve, un pequeño error puede fácilmente detener la planta una semana, perdiendo así un 30% del tiempo util de crecimiento y por lo tanto de cosecha.
Transplantes tardíos o sobrefertilización son prácticamente fatales para estas plantas.
Es por ello que una de las mejores maneras de garantizar el éxito es empezar directamente en la maceta definitiva, utilizando abonos biológicos mezclados con el sustrato a emplear. El humus de lombriz hasta concentraciones del 30% es una apuesta segura, pues nos garantiza nutrición suficiente sin riesgo alguno de quemar las plantas.
Una maceta de al menos de12 litrospuede ser bastante para todo el desarrollo y floración de la planta.
La cantidad de sol y la temperatura, es importante también, que sean autoflorecientes no implica que no necesiten horas de luz, al contrario, como todas las demás plantas cuantas mas horas de luz directa reciban mejores resultados se obtendrán. Asimismo temperaturas demasiado bajas pueden ralentizar e incluso detener el crecimiento, por lo que si se cultivan fuera de la temporada natural (de febrero a septiembre) es conveniente utilizar un pequeño invernadero.
Siendo la fertilización una posible fuente de problemas, tanto por carencia como por exceso, una de las mejores soluciones para novatos es realizar un transplante al inicio de la floración, mezclando con el substrato un abono rico en fósforo y potasio, como por ejemplo el guano de murciélago.
De este modo incluso añadiendo solo agua garantizaremos unos resultados aceptables, ya que el consumo de nutrientes de estas variedades no es muy elevado.
El uso de fertilizantes comerciales mejora sin duda el rendimiento, si la tierra era bien rica es conveniente emplearlos alternando riegos, uno si uno no, con lo que no deberíamos tener problemas de sobrefertilización.
Una de las grandes ventajas de las plantas autoflorecientes es que al ser de corto el ciclo, las posibilidades de problemas por acumulación de sales en el contenedor son prácticamente nulas. Lo mismo sucede con los problemas de plagas al ser tan corto el ciclo la mayoría de las veces es preferible emplear métodos de contención que no sean muy agresivos con la planta, los insecticidas biológicos suaves que en muchas ocasiones no destruyen las plagas por completo son una opción perfecta en estas variedades, no es conveniente tratar de destruir la plaga con insecticidas fuertes que puedan provocar un shock a la planta, mejor contener la plaga hasta el momento de recoger.
Conviene recoger aproximadamente a los 50-60 días del inicio de la floración, esto son entre 70-80 días desde la siembra, por mas que se empeñen en decir que es menos. De todos modos al igual que en las variedades autoflorecientes lo mejor es observar los tricomas con una lupa para decidir el momento exacto.